Meine Reise durch die weißesten Städte Amerikas

In einem immer multikultureller werdenden Amerika fiel Rich Benjamin ein Phänomen auf: In einigen Gemeinden nahm die kulturelle Vielfalt ab. Er warf einen Blick auf die Landkarte, machte die weißesten Städte der USA ausfindig – und zog dort hin. In seinem witzigen, aufrichtigen und menschlichen Vortrag schildert er, was er als schwarzer Mann in Whitopia herausgefunden hat.

Denken Sie an einen Ort, an dem Ihre
Nachbarn Ihre Kinder mit Namen grüßen,

einen Ort mit herrlicher Aussicht,

von dem aus man nur 20 Minuten fährt,

um sein Segelboot zu Wasser zu lassen.

Ein verlockender Ort, oder?

Ich lebe da nicht.

(Lachen)

Aber ich habe in zwei Jahren
und auf 43 000 Kilometern

die am schnellsten wachsenden,
weißesten Gegenden Amerikas bereist.

Was ist ein "Whitopia"?

Für mich hat es drei Merkmale:

1. Ein Bevölkerungswachstum
von mindestens 6 % seit 2000.

2. Die Mehrheit dieses Zuwachses
sind zugewanderte Weiße.

3. Whitopia hat einen
unbeschreiblichen Charme,

ein schönes Äußeres,
eine wohlige Stimmung,

das gewisse Etwas.

(Lachen)

Um zu verstehen, wie und warum
Whitopias funktionieren,

bin ich jeweils einige Monate
in drei dieser Gemeinden eingetaucht:

erstens, St. George in Utah;

zweitens, Coer d'Alene in Idaho;

und drittens, Forsyth County in Georgia.

Erste Station: St. George -- ein schönes
Städtchen in einer roten Felsenlandschaft.

In den 1850er Jahren schickte
Brigham Young Familien nach St. George,

um in dem heißen, trockenen Klima
Baumwolle anzubauen.

Man nennt es deshalb
bis heute Utahs Dixie.

Ich bereitete mich auf meine Zeit
in Whitopia wie ein Anthropologe vor;

zeichnete genau auf, wer in
den Gemeinden die Fäden zieht,

wen ich kennenlernen
und wo ich mich aufhalten sollte

und stürzte mich beherzt
ins Gemeindeleben.

Ich besuchte Treffen zur Flächenplanung,

Clubs der Demokraten und der Republikaner

und nahm an Pokernächten teil.

In St. George habe ich mich
in die Entrada eingemietet --

eine der bestbewachten
Wohnanlagen der Stadt.

Ein Motel 6 oder Howard-Johnson-Hotel
kam nicht in Frage.

Ich wohnte als Bürger in Whitopia --
nicht als Besucher.

Gemietet habe ich mein neues Zuhause ...

... per Telefon.

(Lachen)

(Applaus)

Golf ist das perfekte, verführerische
Symbol von Whitopia.

Zu Beginn meiner Reise

wusste ich kaum,
wie man einen Golfschläger hält.

Am Ende habe ich mindestens
dreimal pro Woche Golf gespielt.

(Lachen)

Golf hilft den Menschen,
Kontakte zu knüpfen.

Einige der besten Interviews meiner Reise
sind mir auf dem Golfplatz geglückt.

Ein Risikokapital-Anleger lud mich
in seinen privaten Golfclub ein,

in dem es keine Angehörigen
von Minderheiten gab.

Ich ging auch angeln.

(Lachen)

Mir als Anfänger musste
dieser Bursche erst zeigen,

wie man die Schnur auswirft
und welchen Köder man benutzt.

Außerdem spielte ich
jedes Wochenende Poker:

Texas Hold'em mit
zehn Dollar Startgeld.

Meine Mitspieler haben zwar
über ihre Karten geblufft,

aber nicht über ihre sozialen Ansichten.

Einige der rauesten und bissigsten
Gespräche meiner Reise

hatte ich am Pokertisch.

Als Gastgeber bin ich kaum zu bremsen.

Ich koche liebend gerne,
gab viele Dinnerpartys

und wurde daraufhin von anderen
zu ihren Dinnerpartys,

ihren Barbecues, Poolpartys

und Geburtstagen eingeladen.

Aber es war nicht immer lustig.

Einwanderung stellte sich als großes Thema
in diesem Whitopia heraus.

Der Bürgerrat "Illegale
Einwanderung" von St. George

protestierte regelmäßig aktiv
gegen Einwanderung.

Hier zeichnete sich ab, was für eine
hitzige Debatte daraus werden würde.

Es war ein direkter Vorgeschmack auf das,
was nun eingetreten ist.

Nächste Station: "Almost Heaven",
eine Hütte, die ich in Coeur d'Alene

im schönen, nördlichen Zipfel
von Idaho gemietet hatte;

auch dieses Mal ...

... per Telefon.

(Lachen)

Im Buch "1000 Places To See Before You
Die" findet man auch Coeur d'Alene;

ein entzückendes Paradies
für Jäger, Bootsfahrer und Angler.

Hier kam mir mein
besser werdendes Golfspiel zu Gute.

Ich spielte mit ehemaligen
Polizisten des LAPD.

1993 flohen etwa 11 000
Familien und Polizisten

nach den Rassenunruhen in Los Angeles

in den Norden Idahos
und gründeten eine Exilgemeinde.

Angesichts dieser konservativen Haltung

verwundert es nicht, dass Nord-Idaho
eine ausgeprägte Waffenkultur hat.

Man sagt, dass es in Nord-Idaho

mehr Waffenhändler als Tankstellen gibt.

Was tut ein Ansässiger also,
um dazu zu gehören?

Ich landete am Schießstand.

Als ich die Waffe mietete,
war der Herr am Tresen

ausnehmend freundlich,

bis ich ihm meinen
New Yorker Führerschein zeigte.

An dem Punkt wurde er nervös.

Ich war kein so schlechter
Schütze, wie ich dachte.

In Nord-Idaho lernte ich
eine sonderbare Art von Paranoia kennen,

die eine Gemeinde mit so vielen
Polizisten und Waffen beschleichen kann.

In Nord-Idaho -- in meinem roten Pickup --

führte ich ein Notizbuch.

Darin zählte ich mehr Konföderierten-
Flaggen als schwarze Menschen.

In Nord-Idaho fand ich
Konförderiertenflaggen

an Schlüsselanhängern, an Handyzubehör

und an Autos.

Sieben Minuten per Auto von
meiner einsamen Hütte am See entfernt

lag das Gelände von Aryan Nations,

der weißen rassistischen Gruppierung.

America's Promise Ministries,
der religiöse Arm von Aryan Nations,

hielt ein dreitägiges Treffen ab,
während ich dort war.

Ich beschloss, da rein zu platzen,

(Lachen)

als erster nicht-arischer Journalist,
von dem ich dergleichen gehört habe.

(Lachen)

Zu den vielen denkwürdigen
Begegnungen dieses Treffens ...

(Lachen)

... gehört auch Abe, ein Arier,
der sich zu mir setzte.

Er schlug mir aufs Knie und meinte:
"Hey Rich, eines sollst du wissen.

Wir halten die Weißen nicht für überlegen.
Wir sind Weiße Separatisten.

Wir halten uns nicht für was Besseres,

wir wollen nur nicht in deiner Nähe sein."

(Lachen)

Die meisten Menschen in Whitopia
halten Weiße weder für überlegen

noch sind sie Separatisten,

und sie sind auch nicht
aus speziell ethnischen Gründen dort.

Es zieht sie wegen der Freundlichkeit,
des Komforts und der Sicherheit dorthin;

Dinge, die sie mit
dem Weiß-Sein verbinden.

Meine nächste Station war Georgia.

Dort wohnte ich im Speckgürtel
im Norden Atlantas.

In Utah entdeckte ich das Pokerspiel

und in Idaho die Waffen.

In Georgia fand ich Gott.

(Lachen).

Ich tauchte in dieses Whitopia ein,

indem ich mich in der
First Redeemer Church engagierte;

einer Megakirche, die so groß ist,
dass es Golfmobile gibt,

um die Kirchgänger von den Parkplätzen
um den Campus herum abzuholen.

Ich engagierte mich dort
in der Jugendarbeit.

In diesem Whitopia
habe ich mich wohler gefühlt

als in Colorado, Idaho
oder sogar der Bostoner Vorstadt.

Das liegt daran, dass in Georgia

Weiße und Schwarze
einander historisch näher sind.

In diesem Whitopia war ich
nicht so exotisch.

(Lachen)

Was bedeutet das alles?

Der Traum von Whitopia, die Einwanderung
dorthin ist ein Push-Pull-Phänomen:

sich sowohl genötigt als auch
angezogen zu fühlen.

Whitopia basiert auf der Ebene
bewusster und unbewusster Vorurteile.

Man kann in Whitopia
ohne rassistische Motive wohnen,

obwohl es rassistische Konsequenzen hat.

Viele Whitopier fühlen sich
durch illegale Einwanderer,

sozialen Missbrauch,
Minderheiten, die Bevölkerungsdichte

und überfüllte Schulen weggedrängt.

Sie fühlen sich angezogen vom
Gedanken, es verdient zu haben,

von der Freiheit,
der Verlockung der Privatisierung:

privatisierte Orte, privatisierte
Menschen, privatisierte Dinge.

In Whitopia habe ich gelernt,
dass es in einem Land Rassismus

ohne Rassisten geben kann.

Viele meiner selbstgefälligen,
liberalen Freunde aus der Stadt

konnten nicht glauben,
was ich da vorhatte.

Tatsächlich sind viele weiße Amerikaner
umgänglich und freundlich.

Persönliche interkulturelle Beziehungen,
der zwischenmenschliche Umgang,

sind viel besser
als zu Zeiten meiner Eltern.

Können Sie sich mich vor 40 Jahren
in Whitopia vorstellen?

Was für eine Reise wäre das geworden?

(Lachen)

Aber manches hat sich nicht geändert.

Die Wohnsituation und
das Bildungswesen in Amerika

sind heute so getrennt wie 1970.

Amerikaner finden oft die Gelegenheit,
füreinander zu kochen,

miteinander zu tanzen,

sich gegenseitig einzuladen.

Warum funktioniert das nicht
zwischen größeren Gemeinschaften?

Es ist eine verheerende Ironie,

dass wir uns als Einzelne voran

und als Gemeinschaften
zurück entwickelt haben.

Eine der whitopischen Ansichten,
die mich sehr getroffen hat,

ist eine Redensart:

"Ein Schwarzer ist ein
reizender Gast zum Abendessen.

50 Schwarze sind ein Ghetto."

Meine Whitopia-Reise stand auch
im Zusammenhang mit dem Jahr 2042.

Um 2042 werden Weiße nicht mehr
die Mehrheit in Amerika sein.

Wird es dann mehr Whitopias geben?

So betrachtet zeigt sich
die Gefahr hinter Whitopia:

Je mehr wir trennen,
desto schwerer wird es,

bewusste und unbewusste Vorurteile
zu erkennen und anzugehen.

Auf meiner 43 000 Kilometer langen Reise
wollte ich herausfinden,

wohin, warum und wie
die weiße Bevölkerung flüchtet.

Ich habe nicht erwartet,
so viel Spaß zu haben;

(Lachen)

und auch nicht, so viel
über mich selbst zu lernen.

Ich werde wohl weder in einem Whitopia

noch in einem Blacktopia leben.

Aber ich habe vor, jede Chance
zum Golfspielen zu nutzen.

(Lachen)

Nur die Waffen und Megakirchen
werde ich in Whitopia zurücklassen.

Danke schön.

(Applaus)